Сломался стул? Ремонтируем!

ремонт стулаС течением времени любые вещи, прослужив довольно длительный срок эксплуатации, ломаются. В зависимости от поломки мебели Вам нужно принять решение: избавиться от нее (т.е. выбросить) или отремонтировать (устранить поломку).

Больше всего поломкам подвержены стулья, шиповые соединения которых расшатываются. Бесполезно стараться укрепить столярное соединение шурупами, тем более гвоздями. Первые послужат несколько недель, а гвоздь немедленно расколет древесину бука, дуба, ореха, и тогда ремонт усложнится.

Если столярные шиповые соединения разошлись, то шипы и проушины следует очистить от старого клея, смазать свежим подогретым клеем и хорошо запрессовать в ваймах или струбцинах. Бывает, что шип слишком свободно сидит в проушине, тогда надо нарастить его по ширине или толщине кусочком шпона. Для ремонта берут такой же клей, каким пользовались при изготовлении нового предмета — мездровый или казеиновый. Они хорошо различаются по цвету (столярный клей всегда темнее).

Заклейку выдерживают в запрессованном состоянии 6-8час. в теплом помещении, а в холодном — сутки.

Если расшатался стул, собранный на винтах и болтах, следует подвернуть гайки, предварительно подложив под них или под головки винтов дополнительные металлические, пластмассовые или хотя бы картонные шайбы.

У табуреток и стульев иногда ломаются шипы передних проножек, расположенных слишком низко. Если есть подходящий материал, то проще эту деталь заменить новой. Но для проножек из красного дерева, ореха материала может и не быть. В таком случае следует сделать новый вставной шип. Обычно проножку удается вынуть, расшатав оставшийся шип, не разрушая других соединений.

Шип можно сделать следующим образом. Ножку запиливают ножовкой, а затем выбирают стамеской гнездо глубиной 50-60 мм (рисунок 1).ремонт стула

Ремонт стула:

1 — соединение проножки на косую фугу;

2 — на вставной шип;

3- укрепление шипа

Ширина шипа на 5-8 мм меньше ширины проножки, это как бы «полупотемок», его можно увидеть в готовом, отремонтированном изделии только снизу, если опрокинуть стул. Затем выпиливают (строгать не надо) вставку соответствующего размера. Для нее пригодна любая древесина.

Верхнюю часть проушины в ножке стула заделывают на клею брусочком толщиной в шип и шириной 5-8 мм. После этого производится сборка на клею: сначала проножку забивают в проушину уцелевшим шипом, затем во вторую проушину, очищенную от старого клея, забивают вставку, а на нее сверху накладывают проножку с пазом. В этом месте ее сжимают струбциной, чтобы соединение на клею было максимально прочным. На эту проножку становиться ногами уже не следует.

Если есть материал той же породы дерева, то проножку надо заменить полностью, сделав ее из двух частей. Проножку с шипами распиливают под острым углом ножовкой с мелкими зубьями, а после установки на место склеивают и зажимают в струбцине. Длина бруска должна быть больше на ширину пропила. Места соединения после распиловки зачищать перед склеиванием не следует. Чтобы косые срезы во время запрессовки не скользили, стык можно временно зафиксировать гвоздями, забитыми с внутренней стороны. Этот способ называется соединением в косую фугу.

Расколовшиеся в местах проушин ножки стульев склеивают и дополнительно укрепляют короткими нагелями. Их забивают в отверстия, просверленные с внутренней стороны брусков, но не насквозь.

Часто бывает так, что недавно купленный в магазине стул начинает расшатываться, шипы легко выходят из проушин. Конечно, это дефект производства: детали изготовлены из древесины повышенной влажности, небрежность столяра-сборщика, который плохо смазал клеем шипы и проушины. Реже это неточность машинной выработки проушин и запиловки шипов. Однако нести разваливающийся стул в мебельный магазин смысла нет: имеющийся там столяр заново соберет стул, не жалея клея, но причину не устранит. Через месяц-другой стул опять расшатается.

Способ ликвидировать первопричину прост, он доступен домашнему столяру. Стул надо разобрать, не прилагая усилий: прочные узлы нарушать не следует. Но те, где шипы легко выходят из гнезд, следует укрепить следующим образом.

Гнездо (проушину) снизу расширяют стамеской на 2-3 мм в обе стороны так, чтобы оно стало не прямоугольным, а трапециевидным. Затем в торце шипа проножки или царги делают один-два пропила ножовкой и вставляют в них на клею один-два клинышка толщиной до 3 мм таким образом, чтобы они выступали над торцом шипа на 6-8 мм. После этого гнездо и шип смазывают клеем и соединяют с помощью молотка. При этом клинышки углубятся в пропилы, шип расширится, плотно займет трапециевидное углубление проушины и узел станет достаточно прочным.

Большие трещины, образовавшиеся в массиве и декоративной фанере, заделывают тонкими рейками из древесины соответствующего цвета, ее текстура и порода значения не имеют. В массиве, если трещина имеет неровные, рваные края, ее выравнивают стамеской, делая тонкие срезы. По размерам трещины заготавливают вставку, нижнюю ее кромку и концы заостряют, а затем плотно забивают на клею. Трещину в декоративной фанере расчищают стамеской, промазывают клеем и вставляют ребром фанерную рейку, приглаживая молотком. Запрессовка в обоих случаях необязательна.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.