Ремонт квартиры

Перегородки — стены, предназначенные для разделения здания (помещения)  на отдельные помещения.

Основные требования, предъявляемыми к перегородкам: экономичность (в том числе малая толщина и небольшой вес), прочность, устойчивость, звуконепроницаемость, влагостойкость, гигиеничность и пожароустойчивость.

По своей конструкции перегородки могут иметь монолитное сечение или каркасное с обшивкой листовыми материалами, выполняться из прокатных панелей или мелкоштучных строительных изделий (кирпич, гипсобетонные плиты или пенобетонные блоки и др.)

Перед устройством перегородки следует выполнить разметку ее положения на полу и с помощью отвеса перенести ее на стены и потолок. Рекомендуется отмечать на полу расположение проемов.

Если основание базового пола имеет сильные неровности, необходимо сделать выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора. В итоге должна получиться ровная горизонтальная поверхность.

Устройство литых и сборных перегородок.

Литые перегородки.

Для устройства литых перегородок при­меняют шлакобетонную, гипсошлакобетон-ную или гипсоопилочную смесь. Шлако­бетон приготовляют из 1 части цемента и 4 частей котельного или гранулированного доменного шлака, которые после тщатель­ного перемешивания затворяются водой до тестообразной консистенции и снова пере­мешиваются.  Гипсошлаковая масса приготовляется из 1 части гипса и 4 частей шлака так же, как шлакобетонная. Гипсоопилочную массу приготовляют таким же образом из 1 части гипса и 2 частей опилок.

На месте возведения перегородки делает­ся обвязка из доски толщиной 50—60 мм и ши­риной, равной толщине перегородки (обыч­но 60—100 мм).

В кирпичных стенах, к кото­рым будет примыкать перегородка, делаются вертикальные борозды (штрабы) глубиной 60—120 мм.

Для соединения литой перего­родки с деревянными перегородками или стенами на месте примыкания следует набить горизонтально анкерные гвозди длиной 125— 150 мм через 150—200 мм по всей вертикали от пола до потолка.

С одной стороны перегородки возводится на всю высоту деревянная опалубка из гори­зонтальных досок толщиной 25 мм на карка­се из вертикальных брусков сечением 50X50 или 50X60 мм. Для опалубочного каркаса могут быть использованы и обрезные доски толщиной 40—50 мм, устанавливаемые через 500—700 мм.

После устройства одной стенки опалубки на ней собирается арматурный каркас из сталь­ной проволоки диаметром 4—8 мм с ячей­ками от 150X150 до 250X250 мм. Вертикаль­ные и горизонтальные стержни каркаса распо­лагают под прямым углом и все пересечения стержней связывают при помощи клещей или кусачек вязальной мягкой проволокой диамет­ром 1—1,5 мм. Арматурный каркас должен располагаться посередине перегородки, для чего между ним и опалубкой должны быть установлены соответствующей длины скобки-фиксаторы, изготовленные из той же арма­турной проволоки.

Горизонтальные стержни каркаса должны заходить в борозды (штрабы) кирпичных стен или должны быть связаны с анкерными гвоздя­ми, набитыми на деревянных перегородках или стенах. Вертикальные стержни располага­ют враспор между полом и потолком.

После устройства арматурного каркаса делается вторая сторона опалубки, но не на всю высоту перегородки, а в виде щитов вы­сотой 700—800 мм. Установив и закрепив пер­вый щит, поставив соответствующие фиксато­ры к арматурному каркасу (скобки), укла­дывают приготовленную смесь в опалубку и тщательно ее уплотняют до появления цементного или гипсового молока из щелей досок опалубки. Уплотнение смеси произво­дят деревянной или металлической трам­бовкой, а также простукиванием по опалуб­ке молотком или обухом топора. Закончив укладку смеси за первый щит. т.е. сделав пер­вый ярус литой перегородки, устанавливают второй щит и бетонируют второй ярус, затем третий и т. д.

Последним выполняют бетонирование полосы, примыкающей к потолку. Для этого оставляют с одной стороны опалубки щель высотой 80—100 мм и в нее небольшими пор­циями укладывают смесь при помощи штука­турной лопатки.

Опалубку можно снимать после доста­точного отвердения и упрочнения смеси, но не ранее 3—5 дней.

Сборные перегородки.

Для устройства перегородок применяют гипсовые плиты толщиной 60—80 мм, шири­ной 500—600 мм и длиной 800—1000 мм. Такие плиты изготовляются на специальных заводах строительной индустрии, но их несложно изготовить и своими руками.

Для этого делают деревянные разборные формы, в которых отливают плиты из гипсошлаковой или цементно-шлаковой смеси состава 1:4. На всех сторонах плит обычно делают пазы (полукруглые углубления в 20— 30 мм), которые будут заполняться раство­ром при сборке перегородки.

Плиты устанав­ливают горизонтальными рядами на известково-гипсовом растворе (или клее) с обязательной пере­вязкой вертикальных швов. Для горизонтальных швов применяется раствор тестообраз­ной консистенции, а в вертикальные пазы заливается жидкий раствор, который, прони­кая во все щели, замоноличивает плиты в пере­городке. Для обеспечения устойчивости пере­городки она должна быть надежно закреплена в вертикальных бороздах кирпичных стен, а если таковые отсутствуют, то необходимо сделать крепление к стене при помощи сталь­ных штырей или анкеров.

При укладке плит пазом вверх у всех плит первого ряда необходимо удалить гребень.

Плиты первого ряда устанавливаются и выравниваются при помощи правила и уровня. Для удобства вдоль стен можно установить маячковые рейки. При укладке последующих рядов в паз нижнего ряда наносится клей (раствор). Кроме того, клей (раствор) наносится и в вертикальный торцевой паз. Каждую уложенную плиту необходимо осадить при помощи резинового молотка. Выступивший при этом клей сразу же убирается и используется в дальнейшем. Необходимо добиваться толщины вертикальных и горизонтальных швов не более 2 мм. При помощи правила и уровня необходимо следить, чтобы все плиты находились в одной плоскости.

При укладке плит необходимо соблюдать разбежку торцевых стыков. При такой кладке возникает потребность в доборных элементах. Резку гипсовых пазогребневых плит производить ручной ножовкой с широким полотном и крупными зубьями или специальным электроинструментом.

Плиты последнего ряда делаются со скошенными гранями. Полость между верхними плитами и перекрытием заполняется монтажным клеем. При необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты укладываются горизонтально, однако элементы последнего ряда, для уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую грань, вертикально. При этом необходимо соблюдать разбежку торцевых стыков плит.

При эластичном примыкании плиты крепятся к ограждающим конструкциям с помощью специальных скоб с определенным шагом. Скоба устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих винтов к плите и анкерными дюбелями к ограждающим конструкциям.

При устройстве дверных проемов в процессе монтажа перегородки над проемом делается вспомогательная деревянная монтажная конструкция, обеспечивающая монтажное положение плит до схватывания клея в стыках. После высыхания клея монтажная конструкция убирается.

В углах и местах пересечения перегородок друг с другом пазогребневые плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки нижних рядов. Не допускать, чтобы вертикальные стыки были сквозными.

Образованные внешние углы следует укреплять угловым перфорированным профилем ПУ 31/31, который вдавливается в предварительно нанесенный клей. После чего широким шпателем наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять шпатель для внешних углов.

Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты. Лента укладывается в предварительно нанесенный на угол клей, после чего кладется выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять шпатель для внутренних углов.

Примыкание к потолку лучше всего сде­лать так, чтобы плиты не доходили до потолка на 10—20 мм, и эту щель заполнить паклей, смоченной в гипсовом растворе.

Все металлические предметы, сопрягающиеся или находящиеся в теле перегородок (облицовок) из гипсовых плит, должны быть оцинкованными или иметь антикоррозийное покрытие.

После монтажа перегородки, в зависимости от способа последующей отделки поверхности, места стыков плит шпаклюются с помощью широкого шпателя и после высыхания шлифуются с помощью шлифовального приспособления.

Источники: открытые интернет сайты (в том числе files.stroyinf.ru).

Комментарии закрыты.