Утепление пола. Утепление пола пенопластом

Холодный пол в квартире (доме) – это дискомфорт жильцов, причина возникновения простудных заболеваний, нарушение атмосферы уюта, и еще один отрицательный факт – увеличение материальных затрат на обогрев помещений.

Теплоизоляция — обязательное мероприятие при обустройстве помещения любого назначения. Она позволяет снизить энергозатраты на обогрев и охлаждение, в том числе улучшить комфорт жилых помещений.

Утепление пола — один их основных этапов этого комплекса работ, а в качестве утеплителя чаще всего используют пенопласт. Особенно это актуально для первых этажей или комнат, снизу которых расположены неотапливаемые помещения. Но и для межэтажных перекрытий утепление то же стали применять, так как это обязательное требование для технологии «теплый пол». Как утеплить пол пенопластом своими руками — зависит от устройства пола.

Утепление пола пенопластом в домах с подвалом и без.

Как утеплить пол пенопластом.

Процедура утепления пола заключается в размещении теплоизолирующего материала между основанием и напольным покрытием. Чаще это черновое покрытие (стяжка, наливной пол, фанера, ОСП и т. д.), реже чистовое (половая доска).

Если монтаж напольного покрытия проходит по лагам, то нагрузку принимают они, а пенопласт размещают между лаг. Если финишное покрытие проводят по стяжке, то плиты утеплителя монтируют на основание пола, проводят их гидроизоляцию, монтируют армирующий слой и затем заливают стяжку, толщина которой должна быть не менее 60 мм. Помимо выравнивания поверхности пола, стяжка позволяет равномерно распределить нагрузку на поверхности пенопласта, защищая его от механических воздействий и разрушения.

Основное условие для монтажа пенопласта по любому основанию и для любого типа пола — ровная подготовленная поверхность. Второе условие то, что даже несмотря на высокую водостойкость пенопласта, его надо защитить от воздействия влажности. Поэтому основание под укладку пенопласта должно иметь гидроизоляционный слой.

Качества пенопласта как утеплителя.

Лучший изолятор тепла — это воздух. В этом отношении пенопласт имеет одни из самых высоких показателей. В процентном содержании от общего объема доля воздуха в нем не менее 90 %. По сути, структура материала состоит из множества склеенных между собой «пузырьков» из полимера, заполненных воздухом.

Пенопласт — это общее название для большой группы материалов, но наиболее распространенным является именно пенополистирол. Его производят из гранул путем воздействия насыщенным паром с температурой 95°С. Вспенивание (вспучивание) производят в два приема, в результате получают материал с удельной плотностью не более 15 кг на кубометр. После сушки и замещения воздухом паров воды, проводят формовку пенопласта и его резку на листы.

Несмотря на хрупкость на излом, такой материал способен выдерживать немалые нагрузки на давление (до 400 кг на кв. метр), а применение армированной стяжки в качестве верхнего покрытия, позволяет эти нагрузки еще и увеличить без ущерба для него.

Исходное сырье (полимеры) невосприимчивы к воздействию влаги и биологических негативных факторов (плесени, грибка). Гигроскопичность пенопласта невысокая, в отличие от минеральной ваты, поэтому при попадании паров воды, в нем не образуется конденсат, который снижает теплоизоляционные свойства.

Листы пенопласта легко режутся даже ножом, что облегчает его подгонку и укладку в помещении любой геометрии. Для работы с ним не требуется специальный инструмент или профессиональные навыки.

Высокая адгезия с клеящими растворами, монтажной пеной и герметиками позволяет фиксировать лист к любому основанию и герметизировать стыковочные швы.

Утепление деревянного пола.

Утепление деревянного пола пеноаластом

Утепление деревянного пола пеноаластом

Укладку классического деревянного пола из половой (шпунтованной) доски чаще всего осуществляют при помощи лаг. Вообще большинство видов финишного напольного покрытия используют обустройство чернового пола на лагах. Это позволяет повысить не только теплоизоляцию помещения, но и обеспечивает быстрое выполнение работ, так как не надо ждать полного созревания стяжки. Большинство видов деревянных полов (паркет, массив, ламинат, паркетная доска) требуют, чтобы уровень влажности поверхности не превышал 10-12%, а стяжка созревает от двух до четырех недель (зависит от добавок).

Вначале необходимо подготовить поверхность основания. Удаляют мусор и пыль, обследуют плиту перекрытия. Выявляют проблемные места — трещины, сколы, стыки плит между собой и прилегающими стенами. Все трещины надо очистить от осыпающихся и рыхлых элементов, загрунтовать их, прошпаклевать (забетонировать) или обработать герметиком. Это улучшит тепло- и звукоизоляцию помещения, предотвратит попадание паров воды снизу. Подобные мероприятия проделывают и для деревянных перекрытий — в этом они не отличаются от бетонных, только грунтовки, шпаклевки и герметики должны иметь хорошую адгезию с древесиной.

Затем необходимо уложить гидроизоляцию. Для первого этажа лучше использовать рулонные материалы с битумным (полимерно-битумным) покрытием. Межэтажные перекрытия можно изолировать полиэтиленовой пленкой (для бетона) или пергамином (для дерева).

Полосы гидроизоляции стелют внахлест, с заходом на 20-25 см. Битумные материалы разогревают паяльной лампой в районе стыка и склеивают между собой, полиэтилен по швам проклеивают строительным скотчем. По периметру помещения гидроизоляция должна заходить на стены на высоту не менее, чем предполагаемая высота чернового напольного покрытия. На этом же уровне устанавливают демпферную ленту, она компенсирует тепловые расширения деревянных материалов чернового пола. После этого можно приступать к укладке лаг.

Утепление посредством укладки пенопласта под деревянный пол.

По высоте лаги должны быть немного больше, чем толщина пенопласта. Это позволит создать необходимый зазор для вентиляции деревянных покрытий. Лаги должны пройти предварительную сушку и обработку антисептиками. Раскладка лаг колеблется от 40 до 60 см. Показатель зависит от толщины доски и способа ее укладки.

При монтаже к поверхности основания, лаги надо выравнять по уровню по всей площади пола. Самый распространенный способ — регулировка при помощи встречных деревянных клиньев.

При большом перепаде высот используют технологию укладки регулируемых лаг. В этом случае лаги устанавливаются на специальные полимерные стойки болты. Для регулировки высоты в лагах проделаны сквозные резьбовые соединения

Между лаг укладывают пенопласт. Раскрой листов проводят так, чтобы готовые элементы не оставляли больших щелей между собой и лагами. Стыки листов между собой и лагами заделывают герметиком. После этого желательно уложить паропроницаемую мембрану. Она не позволит воде проникать в утеплитель, но не будет препятствовать испарению паров воды. Следующий этап — укладка напольной доски или чернового пола (фанера, ДСП, ОСП) и сверху чистового покрытия.

Утепление бетонного пола.

Схема утепления бетонного пола

Схема утепления бетонного пола

Самый простой вариант — это утепление бетонного пола по плите перекрытия между жилыми помещениями.

Подготовительный этап такой же, как и для деревянных полов. Вначале очищают поверхность перекрытия от мусора и пыли. Затем выявляют трещины и сколы, грунтуют их, заделывают цементным раствором. Но это в случае, если перекрытие имеет старую стяжку без больших дефектов и с ровной поверхностью. Если качество основания плохое, то необходимо предварительно выравнять поверхность стяжкой, а после этого приступить к укладке утеплителя.

Стелют гидроизоляцию, в качестве ее используют плотный полиэтилен. Рулоны расстилают внахлест и с заходом на стены. Затем укладывают пенопласт. Для утепления межэтажных бетонных перекрытий достаточно толщины листа 2-5 см. Листы пенопласта должны лежать без зазоров, используют раскладку со смещением одного ряда относительно другого. Фиксацию к покрытию проводят при помощи клевого раствора (например, клея для плитки). Сверху пенопласта заливают стяжку.

Так как толщина стяжки будет небольшой (обычно 6-8 см), то применение армирующей сетки обязательно. Можно использовать готовую сварную металлическую или композитную сетку, сечением до 4 мм и размерами ячейки 10×10 или 15×15 см. Металлическая и композитная сетка монтируется при помощи специальных подставок на расстоянии 2-3 см от поверхности пенопласта. После приступают к заливке стяжки. Перед заливкой по периметру комнаты укладывают ленту для создания компенсационного зазора (чаше всего используют сложенные вдвое обрезки гидроизоляционного материала). После созревания стяжки, ленту убирают, шов закрывают герметиком и приступают к укладке чистового покрытия.

Утепление бетонного пола в домах с подвалом.

Если есть доступ в подвал, то утепление целесообразно проводить со стороны подвала, заодно обеспечив дополнительную гидроизоляцию помещения.

Перед проведением работ верхнее перекрытие в подвале необходимо выравнять. Сначала его очищают от осыпающихся элементов и покрывают грунтом, еще лучше использовать санирующие растворы. После выравнивания приступают к укладке пенопласта. Фиксируют пенопласт к потолку подвала при помощи клеящего раствора и дюбелей. Вначале через тело пенопласта сверлом небольшого диаметра сверлят отверстия и намечают места размещения дюбелей. Затем в этом месте другим сверлом сверлят отверстия под дюбель и монтируют лист, предварительно нанеся на внутреннюю часть клеящий раствор. Соседние ряды листов крепят со смещением по отношению к предыдущему. Стыки обрабатывают тем же клеящим раствором и им же обрабатываю всю поверхность пенопласта. После в этот слой вдавливают полимерную армирующую сетку и закрепляют ее на пенопласте. Когда раствор застынет надо нанести защитный слой штукатурки. Вся технология аналогична утеплению внешних стен «мокрым фасадом».

Для эффективного утепления таким способом надо использовать пенопласт толщиной 10 см или монтировать два слоя листов с толщиной по 5 см.

Дополнительно можно провести утепление пола пенопластом и внутри помещения.

Утепление бетонного пола в домах без подвала.

Пол первого этажа без подвала утепляют пенопластом изнутри помещения. Но технология отличается от утепления перекрытия. Прежде всего это заключается в более жестких требованиях к гидроизоляции (все-таки снизу нет отапливаемого помещения). Предварительный этап не отличается от предыдущих — удаляют старое покрытие, мусор и пыль; закрывают раствором трещины и стыки.

Грунтуют поверхность плиты основания битумной грунтовкой, сверху стелют в два ряда рулонную битумную гидроизоляцию. Полосы раскатывают, разогревая их снизу паяльной лампой. Укладывают их с наложением друг на друга, а швы запаивают. Второй ряд смещают на пол-шага по отношению к первому, повторяют процедуру.

Следующий этап — укладка пенопласта. Раскладка проходит со смещением в пол-листа на клеевой раствор. Швы между листами также скрепляют клеем. Затем проводят армирование стяжки. Применяют готовую сетку, ее кладут внахлест между соседними участками на две ячейки. Сетку используют стандартного размера. Для помещений бытового назначения с невысокими нагрузками на полы — диаметр проволоки 3-4 мм, размер ячейки 10-15 см. Сетку размещают таким образом, чтобы она располагалась приблизительно посредине стяжки. Устанавливают ее на специальные подставки (хотя часто для этих целей используют подручные материала из отходов стройматериалов). Главное, чтобы она не «упала» на пенопласт при заливке раствора. Для особо «капризных» напольных материалов (паркет, ламинат, массив) можно дополнительно использовать небольшой слой самовыравнивающейся смеси.

Утепление пола пенопластом на грунте.

Утепление пенопластом на грунте самый сложный вид работ. Утепление пола может проходить ниже уровня грунтовых вод (в подвале) или на уровне поверхности земли (первый этаж). В первом случае толщина подушки может быть больше, чем для поверхности грунта.

Обустраивают основание. Для этого по уровню снимают верхний слой и трамбуют дно. Затем отсыпают слой щебня средней и мелкой фракции, затем слой песка, выравнивают его поливают и трамбуют. В сумме оба слоя должны составлять не менее 20 см. Такая «подушка» прерывает капиллярный подъем воды по грунту вверх. В качестве изолирующего слоя со стороны грунта можно использовать геомембрану, хотя в принципе это та же плотная полиэтиленовая пленка. Укладывают ее по тому же алгоритму — внахлест, с выходом на стены на высоту стяжки.

Поверх пленки монтируют пенопласт. Теплоизоляция должна проводиться в два слоя, со смещением листов и рядов относительно друг друга. Такая раскладка необходима для повышения прочности теплоизоляционного слоя на сжатие и предотвращение образования «мостиков холода» через стыки. Листы надо укладывать максимально плотно друг к другу. Хорошо для этого использовать пенопласт с профилированными торцами «шип-паз». Стыки и швы обрабатывают клеевым раствором или герметиком.

Поверх пенопласта настилают еще один слой рулонной гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка или рубероид (стеклоизол или любой другой материал с битумным покрытием).

Затем монтируют армирующую сетку. Толщина арматуры (проволоки) и размер ячейки зависит от нагрузки на пол. Если это жилое помещение (например, дача) или помещение с невысокой проходимостью и нагрузками, то можно удовольствоваться готовой сварной металлической и композитной сеткой с диаметром проволоки 3-4 мм. А, например, для гаража стоит использовать арматуру с большим сечением (6-8 мм), ее можно вязать между собой проволокой, но если есть возможность, то лучше воспользоваться сваркой. Сетку накладывают друг на друга внахлест на две ячейки, арматуру вяжут с заходом смежных элементов на 40-50 см. Армирование проводят приблизительно посредине слоя стяжки, используя подставки. Между стеной и стяжкой должен оставаться компенсационный зазор, его обеспечивают, к примеру, полосой рубероида, сложенной вдвое. После того как стяжка застынет, ленту достают, а этот шов заполняют герметиком. Для предотвращения растрескивания стяжки, армирующей сетки недостаточно, на больших площадях нарезают еще компенсационные швы, которые потом заполняют раствором.

Есть еще одно отличие в обустройстве пола по грунту — тип напольного покрытия.

Чаще всего такие полы используют в нежилых, хотя и отапливаемых помещениях, например, в гаражах. Бетонные полы для гаража — это норма. Но у них есть такой недостаток как слабая устойчивость на скол и воздействие жидкостей. За ними тяжело ухаживать — чистить и мыть, они «пылят», поэтому кроме утепления, необходимо провести защитную обработку поверхности бетона.

Второй вариант применения — подвал. В этом случае проще всего использовать плитку.

miremonta.ru

Комментарии закрыты.